中国时尚产业去向何方?



“中国时尚去向何方”这种令人头大的问题,凭一己之力是写不出来的。

上周去杭州参加了中国服装设计师协会2019年度联合工作会议,以及中国时尚大会,本来以为这类活动的内容过于官方,但听下来很有收获,做研究的专家以及业内人士在大格局的议题下,聊出了很多干货。

有效信息很多,整理一下,对中国时尚行业的走势是画了些轮廓的。


中国时尚大会在艺尚小镇国际秀场


这篇文字有点多的文章主要是下面几个方向,当然,这也不是我说的,我根据诸位老师所说整理的,另外,一些让我难以理解的言论也有,但同样反应当下。


1.人工智能对时尚产业的影响真相;

2.可持续时尚会从一种口号变成行业标准;

3.买手店与设计师品牌的互补并进;

4.出国走秀热潮背后是国内市场越发蓬勃;

5.关于国潮,或者真的要换一个角度去看待,而不仅仅是唱衰或者追捧;

6.当下时尚媒体到底该怎么办?



人工智能对时尚产业的影响真相


这次中国时尚大会邀请了微软(亚洲)互联网工程院、人工智能创造及商业事业部总经理徐元春,他介绍了机器人到底有多聪明,比如通过学习数百个现代诗人的作品,从而可以自行创作;另外还有绘画型机器人,同样通过学习人类400年间236位人类优秀画家的作品,然后可以自由创作。他们还与中央美院有个合作,今年5月就取了夏雨冰的别名让人工智能参加了央美的研究生毕业画展。

你只需要给机器人一些关键词,三分钟能写出一首诗歌,画画也是如此,你只需要给一些文字,它就能发挥出一张画来。

而且微软的这项技术已经应用在纺织服装领域了,他们与中国纺织工业联合会一起推出了面向纺织服装企业的AI设计平台,可以帮助企业做趋势预测。

另外,机器人也可以进行纹样设计,尝试这一技术的是万事利公司,该集团的董事长李建华在演讲中就展示了由机器人设计的纹样。


那么,问题来了,设计师会失业吗?

显然不会。


其实徐元春在介绍的时候,展示了这个软件的二维码,扫描进去之后就可以直接试一下让机器人写诗和画画,我试了画画的软件,画了两次,只能说离我的想象有很大距离。人类的创作是非常感性的,用数据去模仿和学习,会得到某种规律和标准化的结果,但是这恰恰离真正的创作有一定距离,当然,这只是我的个人观点。也许将来有一天,人工智能连情感的这部分也能模拟得很好。


那么,以创作为主的人工智能在时尚行业的运用会扩大吗?

我觉得会,但是反而会以大众化品牌为主要服务对象,这样的程序更容易摸清楚流行、大众审美的规律,也许庞大的商业品牌以及快时尚品牌在应用这类服务的可能性更大,而设计师品牌或者奢侈品品牌,收效会小很多,抛开创作的能力问题,情感、观点方面带有人类温度的联系,会是未来高价格品牌所必须有的要素,而人工智能在这方面还是有欠缺。


既然如此,为什么说人工智能对时尚行业会有很大影响?

从现在的技术来看,通过技术分析来协助设计师工作,一定会成为趋势,比如天猫已经在这样做了。

很简单,通过大数据来分析消费者的喜好,从而再帮助设计师对设计的方向进行修改,说白了就是市场部的部分工作由更便捷的人工智能来完全。

参会的帕森斯设计学院时装学院前院长SIMON COLLINS提到:

我们不断地卖,这种逻辑是有问题的,已经超额销售了,一旦卖得太多的话,垃圾会产生,我们需要想一下如何利用5G和技术来解决销售超额的问题。如果我们生产的商品可以循环使用,这也是5G所致力于的方面”


Plug and Play中国区代表曾蕴之也有类似看法:

我们很多衣服生产出来是不被需要的,AI+大数据技术其实作用很大,很多企业已经可以做到对需求进行预测,它可以知道消费者喜欢什么样的东西,再按照这个需求精准生产符合消费者需求的东西。从这个角度来说,可以很大程度上减少我们原本不可持续的一些环节”


曾蕴之?Plug and Play? 中国区代表


也就是说,人工智能对时尚产业的影响,一方面是根据喜好协助设计,另一方面是可持续方向,而可持续也会是中国时尚产业未来走势中非常重要的一环。



可持续时尚会从一种口号变成行业标准


其实以前参加的一些会议就有此感觉,可持续绝对不是一句口号,或者媒体上的热门话题,它迟早会与每一个人相关,并且行业内一定会出台相关标准。

中国纺织工业联合会孙瑞哲会长演讲中就提到北欧一直走在可持续时尚的前列,斯德哥尔摩时装周已经取消传统时装周的模式,准备采取新模式,但具体是什么?暂时不清楚。

来看下他提到的国家相关政策:

我们纺织服装工业在制定“十三五”规划的时候,已经把相关的节能降耗减排作为明确的目标写入到我们的“十三五”规划,也就是说到2020年,我们规模以上企业单位工业增加值能耗要累积降低18%,二氧化碳排放强度累积降低22%,用水量累积要降低23%,再利用纺织纤维总量要达到1200万吨,我们现在全部纤维加工总量是5460万吨,我们2/3的纤维加工总量是在中国消费,也意味着我们1/3的纤维到明年要实现1200万吨,实现再利用纤维的消费。


许多大集团都已经有了相关的行动,并且开始“教育”消费者。比如,开云集团在微信公众号推出了一个叫“我的环境损益表”的小程序,来提醒消费者,你的消费所带来的环境代价,进而帮助你做出是否消费的选择。


嘉宾曾蕴之的分享中提到,在一些针对Y世代和Z世代两个人群的消费研究中,00后的关注点已经越来越少的放在产品本身上面,更多放在产品传达什么样的价值,他们认为自己的人格是被他的观点、他的价值观和他所代表的东西定义的。这就是为什么现在在中国,更多年轻人愿意去关注可持续这件事情,把它作为是自己的价值主张。


环保的概念可以深入的方向是非常多的,比如采用环保面料,环保的生产环境,也有品牌INXX 开始做“百家衣”的项目,就是将二手服装进行拆分再设计,这个其实设计师张娜已经做了很多年了,不排除会有更多设计师和品牌都用这样的方式来解决库存和数量过多的旧衣物。

INXX?联合创始人刘坤能提到,现在年轻人消费观念变化非常大,他们能接受二手的东西,闲鱼市场很活跃,而且玩的都是年轻群体。这里有两个因素,一个是性价比更合适,另外一个是他们接受新方式,不会觉得这不时尚


刘坤能? ?杭州英涉时装有限公司INXX首席运营官


转售或者说二手市场是可持续热潮中同样值得关注的产业,在美国,转售的热销商品,包括了衣服、鞋子、装饰品,基本都以半价或者以下价格来进行销售。这块市场还在不断扩大,2016年的时候市场规模180亿美元,预计到2021年将翻倍。



买手店与设计师品牌的互补并进


浙江理工大学教授任力做了不少关于买手运营的研究,他说的部分印象深刻,讲完好多人去要他的联系方式,另一方面也能看出来,现在买手店确实很热门,更多集团化公司也都插了一脚进来,而不仅仅是早期以单个买手为核心的店铺了。


这里我就直接截取任教授部分演讲稿:

“独立设计师应该保持一种自己主观的设计风格,对文化、对设计理念的坚持。现在很多品牌的老板希望设计师去逛市场,去看消费者的需求。这个是对的,但这个工作应该更多交给买手,设计师可以多一些自己主观的判断和对时尚的见解,所以他们两个是互补”。


他总结了买手店六个核心价值的新体系:

第一不能再靠眼光,而是需要靠商业管理。我说的商业其实还是数学观念,更多的是货品的计算。总结一个非常简单的小模型,买手利润=货品周转×毛利润×品牌溢价

第二,最早的快时尚是借鉴了买手制+SPA的形式产生的。现在它的模式不起作用了,但是买手店可以反过来用SPA化这样的模式来回击它,这种模式在日本成功的案例是非常多的。包括像美国的一些都是集团化,但是它都是买手型的。你进到一家店,就像一个买手店一样,但是它是一个非常大的集团背景。

第三,通过买手、电商做内容。因为做完内容,还是要转化为货品。所以这个时候买手起的作用非常关键。流量都很贵,如果流量不能转化为销售额的话,那这个就浪费了。

第四,买手店向平台化转型。其实国内这方面现在已经发展很快了,但他们还是偏向于奢侈品的标配的产品。前段时候像尚品网等国内一批奢侈品电商失败的原因之一就是在买手这块没有做好。如果一个零售平台没有产品差异,没有稀缺风格,那就没有竞争力,最后就变成流量的补贴。

第五是做联名。我觉得买手店做联名是最有优势的,还有一个爆款思维。联名和爆款其实是一对。我们说的爆款不是批发市场的货卖的爆款,其实它是符合商业逻辑的。你只有把有限的资源全部放在最能够做销售的产品上,这个才有利于销售。买手店特别容易做成所有款都不多,什么都有,然后卖不好,退也退不了,卖的好,补也补不上。这里就需要降低运营成本,然后提升单款的销量。

最后一点就是向两级发展。一个是向高、向艺术方面的发展。比如在上海20天前刚开了一家买手店,来自日本,是第一次进入内地。它是一家把日本年轻设计师聚在一起的买手店。产品做得还是蛮好的,调性就偏向于艺术化。还有一种就是偏向于集市化,不是生活方式化,是集市化。


关于最后一点,艺术化应该是大家公认的,集市化是一个满新颖的观点,我的理解是,有点类似costco,不以调性、科技等等来烘托氛围,将所有一切回到产品本身,同时强调性价比。



出国走秀热潮背后是国内市场越发蓬勃


这几年中国品牌热衷于出国走秀,主要是宣传目的,另一方面,也希望开拓一定的海外市场,当然,从一个品牌的市场销售布点来看,有时候某些销售点不一定能够能带来多高的销售额,而是象征性的某种格调。比如,李宁通过去海外走秀就增加了一些国外的买手店,即便这类店铺的销量一般,但现阶段这样的谋划是有道理的。

与此同时,国内市场依旧潜力巨大,可能这几年整个时尚产业看起来比较糟糕,会让人担心国内的消费市场,但是,中国市场依旧是全世界最瞩目的时尚市场之一,甚至没有之一。


国家信息中心经济预测部处长闫敏在演讲中提到的一些数据,非常直观的反应了中国当下的经济形式:


2018年的数据:中国经济占世界总盘子的16%,美国经济占24%,

现在中国经济发展总量最大的省份是广东,如果我们将广东省的经济总量拿到世界去衡量去对比,我们会发现广东省的经济总量已达排名世界第14位的澳大利亚的经济总量。那与此同时,中国很多城市现在已经富可敌国,如上海,上海的经济总量已达泰国的经济总量。...

中国强大的国内市场,这是今年的一个新提法,大概有14亿人,4亿中产阶级,1.3亿的中产阶级家庭,我们不仅有强大的国内投资市场,有强大的国内消费市场,未来五年,中国的进口将达到8万亿美元,中国的吸引外资的规模将达到6000亿美元左右,对外投资规模达到7000亿美元左右。这么大的市场,任何国家的发展都不可能忽略中国这样一个大市场。




换个角度看国潮

我本身很不喜欢国潮这个词,但是这次活动之后有了改观,同时也再一次证明:风格不分高下,设计才有高低。
我除了去听,也有个小任务,就是作为主持人与五位嘉宾进行主题探讨,之前也预告了,我拟的题目是出国走秀热背后的冷思考,由于之后会有一篇超级长文详细写相关议题,所以这里更多聊“国潮”。


知名设计师陈闻表示,他所了解的中国品牌在纽约时装周真实反馈是,中国元素在国际上没有应用得很好。
当然他们非常赞扬李宁。因为李宁通过这几次秀,慢慢融合了国际化的语音和文化。这就是怎么能够把中国的文化跟国际的时尚语言相结合”。


纺织服装周刊副社长刘萍认为,“国产潮牌的特点是年轻、趣味化、有中国元素,不光是传统元素,也有当代元素,再一个是有文化IP的结合和融入。这一点我觉得对年轻人、90后能决定未来十年,或者甚至更长时间走向,是非常用代表性的”。

onlylady CEO 李云的看法与此类似,年轻一代热衷国潮,体现出新生代的文化,他们认可这种文化自信,是好事。同时,“国潮体现在设计上,不是简简单单把一些中国元素放到设计中,而是在未来如何把这种很多的中国文化,包括年轻一代对中国文化的认同感结合起来”。


ANNBOO品牌创始人兼设计总监安博说:“我前两天看了一个媒体对中国一二线城市85后-95后消费者做的消费行为调查,就服装类的时尚元素,排名第一的是潮牌,第二是运动风,第三是中国风。从这个数据来看,国潮可能会在未来的5-10年里,至少对85后-95后这群消费者来说是有很大影响。

时尚和潮流本身是一个小众审美,慢慢发展成为一个大众审美,然后就灭亡了。那这个弧线到底能走多长,我觉得取决于我们所有从业人员,你到底能把中国文化和潮流的结合,研究到多么深的程度,能讲出多少有趣的故事,让它一点一点做下去。如果说最开始我们就做了一个图形贴在身上,只用这样一种手法,可能几年以后就没有人用了。”


北京吉芬时装设计股份有限公司董事长兼艺术总监谢锋强调了什么是服装的本质,潮很重要,但最终品牌是什么?

“我觉得落实得到初心是非常重要的,否则就会昙花一现。这是我对现在潮的理解。我们现在都忘了,我们到底是什么,我们当初是为什么来的,我们将走向何处。尽管这是一个哲学的命题,但是其实对我们重新认识一下品牌也很有必要”。



当下时尚媒体到底该怎么办


先看一组来自中国服装设计师协会副主席杨健先生的数据:

2019-2020秋冬中国国际时装周有注册媒体181家,其中国内媒体171家,国外媒体10家,发放媒体证427张,文字记者174张,摄影记者253张
目前时装周摄影记者人数已经超越了文字记者人数,这跟前几年不同,以前是文字记者多,摄影记者少,现在是摄影记者多,文字记者现在变少了,也证明了时装周传播从过去的文字传播为主转变为视觉传播为主

从读文到读图的变化是有目共睹的,大家阅读习惯的改变,才会有媒体的改变,但强调这个是想说,现在质量好的文字报道越来越少,我不认为没有这部分读者,只是这部分读者找不到优质读物


那什么是优质的时尚媒体?

时尚新娘全媒体总编冷雨璇的发言说得非常全面:


在移动时代最好的时尚媒体就是能融合内容、社交和消费的媒体

内容、社交、消费的边界正在模糊,这对我们现在的从业人员是一个挑战,挑战在于是优质内容还是优质广告,是优质消费还是优质社交。这个边界是什么?这个认知的边界本身就需要被拓展。


品牌缔造的整个世界观和价值观的结晶和表现才是一个品牌生存的基石。媒体同样需要品牌化,有生命力是指世界观和价值观是很多伟大品牌成功的第一个基石,也是时尚媒体能够获得尊重和长青的基石。对审美的感知能力和表达能力是伟大品牌的第二个基石。在变现的驱动下,有很多以导购为导向的新创业者可能很难做出好的品牌。一件产品只有拥有了情感体现的内容,才能与人产生连接,产生关系。有了好的审美和对审美的坚持,才能成为一个具有美感高度的品牌。时尚传媒肩负着筛选、评论、内容、渠道、创意的多重责任,也有它的使命底线和价值判断,在风口上选择不做什么可能会更重要的。



媒体人谈传播跟品牌方谈传播会有较大不同。万事利董事长李建华在谈人工智能的时候,提到了他们怎么做时尚化的营销。


“我给大家讲一个我们的做法。现在万事利1500人,我们要求每个人朋友圈必须有4000个粉丝,上班和数据已经成为一个总体,你不要说我就是来做销售的,我就是来画画的,不对,你今天要成为万事利的员工,必须有4000个粉丝。员工每天必须转发我们公司发的三条微信。我们一条微信发出去,有600万粉丝。所以我们的传播,也全是靠我们自媒体的传播,我们从来不买流量。所以马云赚不到我的钱。现在哪个做互联网的,不买他的流量?我们不买,全是靠我们自己”。

为什么我要将李建华这段带有“微商气质”的言论着重放出来,因为这一定代表当下部分企业家的想法,万事利可不是小企业。这就是现实。





啊,终于整理完了,非常感谢中国服装设计师协会的邀请,信息量太大,以后很多文章中可能会用到两天开会中听到的数据。
总的来说,对中国时尚产业的未来还是相当有信心的,我们在电子商务方面拥有绝对的实力,国内市场的潜力也很巨大,尽管变化万千,不好的消息也层出不穷,但总会有更新换代,总会有拍死在沙滩上的浪,好好学习,咱们跑稳点。




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是本人,不接受反驳


文刀米,媒体人、策展人、设计师,曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。现专注于自媒体以及线上销售平台,擅长记录人物、时装评论,并开始系统撰写时尚史。

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